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«Feliz quien conoce ese sentimiento punzante del camino…» («La gente recorre el mundo») Barguzín — río Nesterija — paso Mechtá — lago Ladojínskoye — r.

Málaya Cheremshaná — poblado de Chivyrkuy — bahía Zmeínaya (manantial mineral) — poblado de Glinka (deshabitado) — Ust-Barguzín.

Longitud de la ruta: 170 kilómetros; duración: 12–14 días… Una tarde de invierno, en el club de excursionistas Jamar-Dabán, donde solíamos reunirnos cada miércoles, hojeábamos viejas carpetas con Yuri Golius, jefe del servicio de búsqueda y rescate de Buriatia, cuando apareció un telegrama conocido. Decía: «Listos asalto cordillera Barguzín COMA envía ruta PUNTO Nevski». Aquellas palabras despertaron muchos recuerdos.

La cordillera de Barguzín… ¡Difícilmente se encuentra en otro lugar tanta variedad de paisajes naturales en un espacio tan pequeño! No es exagerado decir que, por la diversidad de posibilidades para el excursionista, ocupa un lugar especial… quizá excepcional. Los pasos rocosos que exigen equipo especializado pueden alternarse con descensos en balsa por ríos de montaña; los agotadores cruces de altas crestas, con tranquilos paseos por playas de arena al rumor de las olas del Baikal.

Junto a dunas que recuerdan los grandes desiertos aparece la tundra; más arriba, los bosques van cediendo paso a bellísimos prados subalpinos, y aún más arriba solo quedan cumbres afiladas. Todas esas imágenes se sucedían a toda velocidad en mi memoria. Pero contarlas requeriría muchas páginas… Al preparar una marcha, uno reúne poco a poco la información necesaria sobre la región que va a recorrer.

Así como durante el revelado van apareciendo los contornos de una fotografía, en la imaginación se define cada vez más la futura ruta. Al principio es borrosa, pero cada detalle la completa y precisa. Hasta que surge el cuadro entero: se señalan vados y pasos, se recorren mentalmente senderos desconocidos, se rellenan espacios en blanco… ¡Eres un descubridor! No es tan frecuente hoy poder mirar el mundo con los ojos de un pionero.

A veces te adentras en lo más remoto y piensas que nadie ha pisado aquello antes; te vuelves y, no muy lejos, ves el trípode de hierro de una señal de triangulación… Los topógrafos no solo subieron hasta allí: también cargaron con la estructura y los instrumentos. En septiembre de 1983, el Consejo Regional de Turismo y Excursiones de Buriatia, hoy la conocida empresa Turist, organizó una expedición a la cordillera de Barguzín. Se me encargó dirigir un grupo de nueve excursionistas experimentados.

La tarea era concreta: elegir, describir y, si era posible, marcar de forma preliminar una ruta de senderismo organizado vinculada a la base turística Maksimija. Tras estudiar varias opciones, elegimos un itinerario que cruzaba la cordillera por las divisorias entre las cabeceras del Nesterija y el Málaya Cheremshaná. Empezaba en Barguzín, adonde se llega en autobús desde Ulán-Udé, tras algo más de trescientos kilómetros por la pintoresca carretera de Barguzín. El poblado es el centro del distrito de Barguzín.

Cuenta con correos, teléfono, telégrafo, hospital y tiendas. Allí se publica el periódico Barguzínskaya Pravda. También interesan varios monumentos históricos: los hermanos Küchelbecker cumplieron allí su destierro; por desgracia, la casa de los decembristas no se conservó. Hasta 1924, Barguzín tenía categoría de ciudad de distrito y escudo propio, con la silueta de una ardilla sobre campo de plata.

La razón es que allí se cazaban las mejores ardillas. Las exposiciones del museo local cuentan el pasado y el presente de esta maravillosa comarca. En el cementerio del pueblo, los excursionistas pueden visitar la tumba del decembrista Mijaíl Küchelbecker y detenerse ante el modesto obelisco de Zenón Svatosh, fundador y primer director de la reserva de Barguzín. Desde Barguzín, un vehículo de paso lleva al pueblo de Nesterija, inicio del tramo a pie.

Hasta el pueblo no hay más de ocho kilómetros por la carretera de Barguzín. Una senda bien marcada serpentea por la margen izquierda del Nesterija y gana altura poco a poco. Tras unos cinco kilómetros, el río traza un recodo pronunciado. Nosotros seguimos de frente y hacia arriba.

La marcha continúa junto a un arroyo sin nombre, cubierto de groselleros y madreselvas. La senda es visible y firme. Pernoctamos en su cabecera. El segundo día, tras alcanzar la parte alta del arroyo, seguimos ascendiendo por la ladera de la vaguada.

No hay senda y los árboles caídos cierran el paso. En los descansos podemos comer arándanos rojos, que abundan. A mediodía, después de una dura subida entre troncos derribados y espesuras de pino enano, llegamos a la cresta. Allí se camina mucho mejor.

Desde arriba se ve bien el valle de Barguzín. Aquel día, con las pesadas mochilas, no logramos recorrer más de 12 kilómetros. Dormimos en un amplio collado por el que antiguamente pasaba una senda de caballerías entre el valle y las orillas del Baikal. Hay agua y leña de sobra.

El tercer día, el pino enano deja paso a pedreras que se transforman en tundra de montaña. Durante nuestro viaje, el grupo alcanzó entre una espesa niebla el punto más alto de la ruta, señalado con la cota 2 178. Sobre una roca aislada y visible levantamos un hito de piedras. Dejamos dentro una nota y seguimos bajando hacia el lago donde nace el Málaya Cheremshaná.

Recorremos la mayor parte de este tramo por una senda antigua; solo antes del lago descendemos a la orilla por una pedrera estable. Entre alerces achaparrados y pinos enanos montamos nuestro tercer campamento. Ese día recorrimos unos 20 kilómetros. Para el siguiente habíamos previsto quedarnos allí y hacer excursiones por los alrededores del lago Ladojínskoye…

Del diario de la expedición: «Lunes, 12 de septiembre de 1983, cuarto día de marcha. Nos levantamos a las 09:00. Durante la noche llovió y después nevó. El cielo está completamente cubierto; llueve a intervalos».

«Por el mal tiempo renunciamos al día de descanso y a las excursiones previstas. A las 11:30 levantamos el campamento y bajamos por el río…». El recorrido por la margen derecha del Málaya Cheremshaná es bastante difícil: no hay senda, hay que rodear vertiginosos paredones pegados al agua, vadear muchas veces y atravesar agotadoras espesuras de pino enano que llegan hasta el propio río.

El trayecto desde las fuentes hasta la desembocadura lleva dos días. Se puede pernoctar en una sólida cabaña de invernada con sitio para un grupo de hasta 10 personas. Pertenece a Iván Alekséyev. Después, nuestro grupo se encaminó al puesto forestal Malo-Cheremshanski.

Desde la cabaña no hay una senda transitada, pero sí claras muescas en los árboles que indican la dirección. Hasta la desembocadura se tarda cuatro horas. De la orilla opuesta se separó una barca que vino hacia nosotros. Pronto estrechábamos cordialmente la mano del guarda forestal Mijaíl, del puesto de Cheremshaná.

Tras explicar nuestra ruta y el propósito del viaje, nos instalamos para pasar la noche en una acogedora cabaña. La estufa calentaba con fuerza, en un rincón brillaba una lámpara de queroseno y sombras de cuento recorrían las paredes. Recuerdo con gratitud esas cabañas en las que mis compañeros y yo encontramos refugio durante tantos años de viajes. Por la mañana dimos las gracias a nuestros anfitriones y reanudamos la marcha.

Había llegado el sexto día del viaje. Pensábamos pasar la siguiente noche en el río Kedróvaya, donde había una espaciosa cabaña de pescadores. Desde el puesto seguimos la orilla del Baikal. Después de la soledad de la taiga, aquella extensión sin límites se sentía de una manera especial.

Al llegar a donde las rocas costeras caen verticalmente al agua, subimos por una senda apenas visible junto al arroyo Medvezhi, hacia las montañas. La senda pronto desaparece del todo y entramos bajo el dosel del espeso bosque del Podlemorie. La vegetación y los árboles caídos dificultan el avance. En un punto nos arriesgamos a bajar a la orilla e intentamos caminar por las piedras, pero enseguida tuvimos que volver a trepar por las pendientes.

Al final del día bajamos al amplio valle del Kedróvaya, cubierto por completo de imponentes bosques de cedros siberianos. Tras unos dos kilómetros más, vimos una cabaña de troncos junto a una bahía diminuta. Caben 20 personas y hay literas y estufa, lo que permite dormir cómodamente. Durante todo el día apenas conseguimos recorrer ocho kilómetros como máximo.

El octavo día: unos 18 kilómetros desde el Kedróvaya hasta Chivyrkuy. Las orillas son rocosas y se precipitan al agua en paredes y riscos verticales. Los pequeños ríos y arroyos que desembocan en el Baikal cortan esas paredes y forman profundos cañones.

En casi todo este tramo no hay senda. La etapa es muy dura en conjunto y exige buena preparación física. La senda aparece después del río Sujaya, a varios kilómetros de Chivyrkuy. Discurre por el mismo borde de los acantilados y resulta muy pintoresca.

Se retuerce ágilmente junto a enormes bloques, se hunde en los pinos enanos y cruza extensiones de bergenia. Desde allí se abre el panorama del golfo de Chivyrkuy, uno de los rincones más cautivadores del Baikal. Sus islas, sus escarpadas calas rocosas y el agua cálida dejan una impresión imborrable. Todo ello lo convierte en un lugar de descanso extraordinariamente atractivo.

No era casual que nuestra expedición pasara precisamente por allí: queríamos que muy pronto los excursionistas recorrieran aquel sendero del Baikal. Chivyrkuy aparece de improviso. Bajamos bruscamente hasta el puesto de vigilancia forestal: una casa grande y sólida, dividida en dos viviendas, construida a comienzos del siglo pasado.

Al día siguiente conocimos el poblado y sus alrededores y visitamos el criadero de peces. Su responsable, A. Kartashov, explicó que el equipo permitía incubar 280 millones de huevas de omul. Ese mismo día embarcamos de paso en la lancha Verny rumbo a la bahía Zmeínaya.

Zmeínaya está en el fondo de la amplia bahía Krestóvaya. Allí se encuentra un manantial mineral caliente, declarado monumento natural de importancia republicana. Precisamente en Krestóvaya y en las vecinas Ongokónskaya y Fertik transcurren los hechos que el singular escritor buriato Mijaíl Zhigzhítov describió con tanta maestría en su trilogía Podlemorie. Tomemos este pasaje: «En la bahía Krestóvaya, junto al rocoso cabo Kurbulik, un riachuelo desemboca en el Baikal».

«Era bondadoso y alegre, pero, por extraño que parezca, nadie había pensado en ponerle nombre. De pronto, en su orilla arenosa, junto a la desembocadura, el viejo Marshalov levantó una cabaña torcida y se quedó a vivir. El riachuelo cobró vida, murmuró aún más alegre: ya tenía dueño. Desde entonces, la gente llamó a aquel río de plata con un nombre sonoro: Marshalova o Marshalija».

Al rodear el cabo Kurbulik, mirad con atención la orilla de arena: por un instante aparecerán en vuestra imaginación la cabaña torcida del viejo pescador excéntrico y él mismo, dueño del río de plata. Es el lugar más visitado: llegan grupos organizados de Maksimija, muchos excursionistas independientes y pescadores locales. Por eso preocupa tanto el estado del manantial, que se llena de basura de forma catastrófica y a menudo se usa como lavadero. Casi han desaparecido las culebras relictas que vivían cerca.

La continuación tradicional va de Zmeínaya al poblado obrero de Ust-Barguzín. Para el primer tramo, hasta Kurbulik, conviene tomar una lancha de paso o una barca de pescadores con motor. Kurbulik tiene correos y una tienda donde, en los buenos tiempos, se podían comprar los alimentos indispensables. Desde allí, los excursionistas siguen una senda transitada junto a las bahías Sorózhya y Okúnevaya y pronto bajan a Monájovo.

Sin subir a las montañas ni entrar en las tierras bajas del istmo, el grupo alcanza en unas horas el abandonado poblado pesquero de Glinka. En una agradable pradera junto al golfo de Barguzín pasamos la última noche. Pero, si hay tiempo, se puede quedarse un día y dedicar el segundo a subir a la meseta de la península de Sviatói Nos. Los recuerdos de esa excursión de un día permanecerán durante muchos años.

Hay que señalar que el golfo de Chivyrkuy y la península de Sviatói Nos forman ahora parte del Parque Nacional de Zabaikalie. En su día, el instituto Lenguiprogor elaboró un proyecto para el Parque Nacional de Chivyrkuy. En aquel proyecto, hoy abandonado, Glinka sería la base central. Se preveían una estación de autobuses, un telesilla para llevar a los visitantes a la meseta de Sviatói Nos, un centro científico, un museo del parque, embarcaderos, un acuario en el fondo del Baikal y otras instalaciones interesantes.

Pero no se sabe cuándo se realizará el proyecto. La última etapa a pie, de unos 28 kilómetros, va de Glinka a Ust-Barguzín por la orilla del golfo de Barguzín. Casi toda ella es una magnífica playa de arena lacustre purísima; solo de vez en cuando aparecen grava y guijarros, hasta la misma desembocadura del Barguzín. Ust-Barguzín está en la margen izquierda del río.

Un transbordador cruza el Barguzín. Ust-Barguzín es un gran poblado obrero con puerto fluvial, empresa forestal y otras empresas y organizaciones industriales. Se comunica con Ulán-Udé por carretera.