„Bereit zum Sturm auf das Bargusingebirge!“

„Glücklich, wer das sehnsüchtige Gefühl des Unterwegsseins kennt…“ („Menschen ziehen durch die Welt“) Bargusin — Fluss Nestericha — Metschta-Pass — Ladochinskoje-See — Fl.

Malaja Tscheremschana — Siedlung Tschiwyrkui — Smeinaja-Bucht (Mineralquelle) — Siedlung Glinka (unbewohnt) — Ust-Bargusin.

Streckenlänge: 170 Kilometer, Dauer: 12–14 Tage… An einem Winterabend blätterten wir im Wanderverein Chamar-Daban, wo wir uns wie gewohnt jeden Mittwoch trafen, gemeinsam mit Juri Golius, dem Leiter des burjatischen Such- und Rettungsdienstes, in alten Mappen. Dabei fiel uns ein vertrautes Telegramm in die Hände: „Sturm Bargusingebirge bereit KOMMA schicke Route PUNKT Newski“. Diese Worte weckten viele Erinnerungen.

Das Bargusingebirge… Wohl kaum anderswo findet man auf so engem Raum eine solche Vielfalt an Naturlandschaften! Ohne Übertreibung nimmt es mit seinen Möglichkeiten für Wanderer einen besonderen… vielleicht sogar einzigartigen Platz ein. Felspassagen, für die besondere Ausrüstung nötig ist, lassen sich hier mit Floßfahrten auf Gebirgsflüssen abwechseln, anstrengende Übergänge über hohe Grate mit ruhigen Spaziergängen auf Sandstränden zum Rauschen der Baikalwellen.

Neben Dünen, die an die großen Wüsten erinnern, liegt Tundra. Weiter oben im Gebirge weichen die Wälder allmählich wunderschönen subalpinen Wiesen, noch höher bleiben nur spitze Gipfel. All diese Bilder jagten in rascher Folge durch meine Erinnerung. Sie zu erzählen würde viele Seiten füllen… Wer eine Wanderung plant, trägt Stück für Stück die nötigen Informationen über das Reisegebiet zusammen.

Wie beim Entwickeln auf Fotopapier langsam die Konturen eines Bildes erscheinen, zeichnet sich auch in der Vorstellung die künftige Route immer deutlicher ab. Zunächst verschwommen, wird sie mit jedem Detail vollständiger und genauer. Schließlich steht das fertige Bild: Man plant Flussquerungen und Pässe, bewältigt in Gedanken unbekannte Pfade, füllt weiße Flecken… Man ist Entdecker! So oft kann man die Welt heute nicht mehr mit den Augen eines Pioniers betrachten.

Manchmal dringt man in die tiefste Wildnis vor und glaubt, vor einem habe hier noch nie ein Mensch einen Fuß hingesetzt. Dann dreht man sich um — und nicht weit entfernt steht das eiserne Dreibein eines Triangulationszeichens… Die Vermesser sind nicht nur selbst hinaufgestiegen, sondern haben auch noch die Konstruktion und ihre Geräte heraufgeschleppt. Im September 1983 organisierte der Burjatische Gebietsrat für Tourismus und Exkursionen, heute die bekannte Firma Tourist, eine Expedition ins Bargusingebirge. Mir wurde die Leitung der Gruppe aus neun erfahrenen Wanderern übertragen.

Der Auftrag war klar: eine planmäßig geführte Wanderroute auswählen, beschreiben und nach Möglichkeit vorläufig markieren, angebunden an die Touristenbasis Maximicha. Nach Prüfung mehrerer Varianten entschieden wir uns für eine Querung des Gebirges über die Wasserscheiden zwischen den Oberläufen der Nestericha und der Malaja Tscheremschana. Ausgangspunkt war die Siedlung Bargusin, die man von Ulan-Ude mit dem Bus nach etwas mehr als dreihundert Kilometern auf der malerischen Bargusiner Straße erreicht. Bargusin ist das Zentrum des gleichnamigen Rajons.

Hier gibt es Post, Telefon, Telegraf, Krankenhaus und Geschäfte. Die Zeitung Bargusinskaja Prawda erscheint hier. Auch mehrere historische Erinnerungsorte machen den Ort interessant: Die Brüder Küchelbecker verbrachten hier ihre Verbannung; leider ist das Haus der Dekabristen nicht erhalten. Bis 1924 galt Bargusin als Kreisstadt und hatte ein eigenes Wappen mit der Silhouette eines Eichhörnchens auf silbernem Feld.

Das hängt damit zusammen, dass hier die besten Eichhörnchen erlegt wurden. Die Ausstellungen des örtlichen Museums erzählen von Vergangenheit und Gegenwart dieser herrlichen Gegend. Auf dem Dorffriedhof können Wanderer das Grab des Dekabristen Michail Küchelbecker besuchen und vor dem schlichten Obelisken am Grab von Zenon Swatosch, Gründer und erstem Direktor des Bargusiner Naturreservats, stehen bleiben. Von Bargusin fahren sie mit einem vorbeikommenden Auto ins Dorf Nestericha, wo der Fußweg beginnt.

Auf der Bargusiner Straße sind es bis zum Dorf höchstens acht Kilometer. Ein ausgetretener Pfad windet sich am linken Ufer der Nestericha entlang und gewinnt allmählich an Höhe. Nach etwa fünf Kilometern macht der Fluss eine scharfe Biegung. Wir müssen geradeaus und bergauf.

Weiter geht es an einem namenlosen Bach entlang, der dicht mit Johannisbeer- und Heckenkirschensträuchern bewachsen ist. Der Pfad ist gut erkennbar und fest. Wir übernachten im Quellgebiet des Baches. Am zweiten Wandertag erreichen wir seinen Oberlauf und steigen weiter am Hang des Tales hinauf.

Einen Pfad gibt es nicht, umgestürzte Bäume versperren den Weg. In den Pausen können wir uns an den reichlich wachsenden Preiselbeeren laben. Gegen Mittag erreichen wir nach einem schweren Aufstieg durch Windbruch und dichte Zwergkiefernbestände den Kamm. Hier geht es viel leichter voran.

Von oben ist das Bargusintal gut zu überblicken. Mit den schweren Rucksäcken schafften wir an diesem Tag nicht mehr als 12 Kilometer. Wir übernachten auf einem breiten Passsattel, über den früher ein Reitpfad vom Bargusintal zu den Baikalufern führte. Wasser und Brennholz sind reichlich vorhanden.

Am dritten Wandertag gehen die Zwergkiefern in Geröllfelder über, dann folgt Gebirgstundra. Auf unserer Reise erreichte die Gruppe bei dichtem Nebel den höchsten Punkt der Route, mit der Höhenmarke 2 178 bezeichnet. Auf einem auffälligen Felsturm errichteten wir ein Steinmännchen, hinterließen darin eine Nachricht und setzten den Abstieg zum See im Quellgebiet der Malaja Tscheremschana fort.

Diesen Abschnitt gehen wir größtenteils auf einem alten Pfad. Erst vor dem See steigen wir über ein stabiles Blockfeld zum Ufer hinab. Zwischen niedrig gewachsenen Lärchen und Zwergkiefern schlagen wir unser drittes Lager auf. An diesem Tag wurden etwa 20 Kilometer zurückgelegt. Für morgen waren ein Aufenthaltstag und Ausflüge in die Umgebung des Ladochinskoje-Sees geplant…

Aus dem Expeditionstagebuch: „Montag, 12. September 1983, vierter Wandertag. Aufstehen um 09:00. In der Nacht ging Regen in Schnee über. Der Himmel ist vollständig bedeckt, zeitweise regnet es.“

„Wegen des schlechten Wetters verzichten wir auf den geplanten Aufenthaltstag und die Ausflüge. Um 11:30 brechen wir das Lager ab und gehen flussabwärts…“ Der Weg am rechten Ufer der Malaja Tscheremschana ist ziemlich schwierig: kein Pfad, schwindelerregende Umgehungen von ans Wasser gedrängten Felswänden, zahlreiche Furten und mühsame Passagen durch Zwergkiefern, die bis ans Wasser hinabreichen.

Von den Quellen bis zur Mündung dauert der Übergang zwei Tage. Übernachten kann man in einer soliden Winterhütte, die einer Gruppe von bis zu 10 Personen Platz bietet. Sie gehört Iwan Alexejew. Danach nahm unsere Gruppe Kurs auf den Forstposten Malo-Tscheremschanski.

Von der Winterhütte führt kein ausgetretener Weg weiter, doch deutliche Kerben an Bäumen zeigen die Richtung. Bis zur Flussmündung braucht man vier Stunden. Vom gegenüberliegenden Ufer löste sich ein Boot und kam auf uns zu. Bald schüttelten wir dem Förster Michail vom Tscheremschana-Posten herzlich die Hand.

Nachdem wir unsere Route und das Ziel der Reise erklärt hatten, richteten wir uns in einer behaglichen Winterhütte für die Nacht ein. Der Ofen heizte kräftig, in der Ecke leuchtete eine Petroleumlampe, märchenhafte Schatten wanderten über die Wände. Dankbar denke ich an solche Hütten zurück, in denen meine Begleiter und ich während langer Reisejahre Zuflucht fanden. Am Morgen bedankten wir uns bei den Gastgebern und brachen auf.

Der sechste Reisetag begann. Die nächste Übernachtung war am Fluss Kedrowaja geplant, wo es eine geräumige Fischerhütte gab. Vom Forstposten aus folgten wir dem Baikalufer. Nach der Taigaeinsamkeit nimmt man die grenzenlose Weite auf eine ganz besondere Weise wahr.

Dort, wo die Uferfelsen senkrecht ins Wasser fallen, steigen wir auf einem kaum sichtbaren Pfad am Medweschi-Bach entlang in die Berge. Bald verliert sich die Spur ganz, und wir geraten unter das dichte Walddach der Wildnis des Podlemorje. Dichtes Pflanzenwachstum und umgestürzte Bäume erschweren das Vorankommen. Einmal wagten wir den Abstieg zum Ufer und versuchten, über die Steine weiterzugehen, mussten aber bald wieder die Steilhänge hinaufklettern.

Am Ende des Tages stiegen wir ins breite Tal der Kedrowaja hinab, das vollständig von mächtigen Zedernwäldern ausgefüllt war. Nach weiteren etwa zwei Kilometern sahen wir am Ufer einer winzigen Bucht eine Blockhütte. Sie bietet 20 Menschen Platz, mit Pritschen und Ofen sind die Bedingungen für eine Übernachtung komfortabel. Den ganzen Tag über hatten wir mühsam nicht mehr als acht Kilometer geschafft.

Der achte Reisetag: etwa 18 Kilometer von der Kedrowaja bis zur Siedlung Tschiwyrkui. Die Ufer sind felsig und brechen als senkrechte Wände und Klippen zum Wasser ab. Kleine Flüsse und Bäche, die in den Baikal münden, zerschneiden die Uferwände und bilden tiefe Schluchten.

Fast auf dem gesamten Abschnitt fehlt ein Pfad. Insgesamt ist die Etappe sehr schwer und verlangt gute körperliche Vorbereitung. Hinter dem Flüsschen Suchaja, wenige Kilometer vor Tschiwyrkui, taucht ein Pfad auf. Er verläuft unmittelbar am Rand der Uferfelsen und ist sehr malerisch.

Er windet sich geschmeidig an riesigen Felsblöcken vorbei, taucht in Zwergkieferndickicht ein und quert Bergenienbestände. Von hier öffnet sich das Panorama der Tschiwyrkui-Bucht, eines der bezauberndsten Winkel des Baikals. Ihre malerischen Inseln, steilen Felsbuchten und das warme Wasser hinterlassen einen bleibenden Eindruck. All das macht sie zu einem außerordentlich reizvollen Erholungsort.

Nicht zufällig verlief unsere Expedition gerade hier: Schon bald sollten Wanderer auf diesem Baikalpfad unterwegs sein. Die Siedlung Tschiwyrkui erscheint unerwartet. Wir steigen steil direkt zum Forstposten hinab: ein großes, solides Doppelhaus, errichtet zu Beginn des vorigen Jahrhunderts.

Am nächsten Tag lernten wir die Siedlung und ihre Umgebung kennen und besichtigten die Fischzuchtanlage. Ihr Leiter A. Kartaschew erklärte, die Ausrüstung ermögliche das Einlegen von 280 Millionen Omul-Eiern. Noch am selben Tag fuhren wir mit dem vorbeikommenden Motorboot Werny in die Smeinaja-Bucht.

Die Smeinaja-Bucht liegt tief in der ausgedehnten Krestowaja-Bucht. Hier befindet sich eine heiße Mineralquelle, ein Naturdenkmal von republikanischer Bedeutung. Gerade in der Krestowaja und den benachbarten Buchten Ongokonskaja und Fertik spielten die Ereignisse, die der eigenständige burjatische Schriftsteller Michail Schigschitow so meisterhaft in seiner Trilogie Podlemorje beschrieb. Nehmen wir nur diese Stelle: „In der Krestowaja-Bucht mündet neben dem felsigen Kap Kurbulik ein Flüsschen in den Baikal.“

„Gutartig und fröhlich war es, und doch hatte niemand daran gedacht, ihm ein Namenchen zu geben. Da baute der alte Marschalow an seinem sandigen Ufer, direkt an der Mündung, eine schiefe Hütte und wohnte fortan darin. Das Flüsschen lebte auf, plätscherte noch munterer: Es hatte einen eigenen Herrn bekommen. Seither nannten die Leute diesen silbernen Fluss bei einem klangvollen Namen — Marschalowa oder Marschalicha.“

Wenn ihr Kap Kurbulik umrundet, schaut genau auf das sandige Ufer: Für einen Augenblick werden in eurer Vorstellung die schiefe Hütte des eigenwilligen alten Fischers und er selbst, der Herr des silbernen Flüsschens, erscheinen. Dies ist der meistbesuchte Ort: Hierher kommen organisierte Gruppen von der Basis Maximicha, zahlreiche selbstorganisierte Wandergruppen und örtliche Fischer. Deshalb bereitet der Zustand der Mineralquelle große Sorge: Sie wird in erschreckendem Ausmaß vermüllt und häufig als Waschplatz benutzt. Die Reliktschlangen, Ringelnattern, die nahe der Quelle lebten, sind fast verschwunden.

Traditionell führt die Route von der Smeinaja-Bucht zur Arbeitersiedlung Ust-Bargusin weiter. Den ersten Teil bis Kurbulik legt man zweckmäßigerweise mit einem vorbeikommenden Motorboot oder dem Motorboot eines Fischers zurück. Kurbulik hat Post und einen Laden, in dem man in den guten alten Zeiten die nötigsten Lebensmittel kaufen konnte. Von dort folgen die Wanderer einem ausgetretenen Pfad an den Buchten Soroschja und Okunewaja vorbei und steigen bald zum Dorf Monachowo hinab.

Ohne in die Berge hinaufzusteigen oder die Niederung der Landenge zu betreten, erreicht die Gruppe in wenigen Stunden die verlassene Fischersiedlung Glinka. Auf einer gemütlichen Lichtung am Ufer der Bargusinbucht verbringen wir die letzte Nacht. Wenn die Zeit reicht, kann man aber einen Aufenthaltstag einlegen und den zweiten Tag dem Aufstieg auf das Hochplateau der Halbinsel Swjatoi Nos widmen. Die Eindrücke dieser Tageswanderung bleiben viele Jahre in Erinnerung.

Es sei erwähnt, dass die Tschiwyrkui-Bucht und die Halbinsel Swjatoi Nos inzwischen zum Nationalpark Transbaikal gehören. Das Institut Lengiprogor hatte seinerzeit einen Entwurf für einen Nationalpark Tschiwyrkui ausgearbeitet. In diesem heute aufgegebenen Projekt war Glinka als zentrale Basis vorgesehen. Geplant waren ein Busbahnhof, eine Sesselbahn zur Beförderung der Besucher auf das Plateau von Swjatoi Nos, ein wissenschaftliches Zentrum, ein Nationalparkmuseum, Anlegestellen, ein Aquarium auf dem Grund des Baikals und weitere interessante Einrichtungen.

Wann dieses Projekt jedoch verwirklicht wird, ist unbekannt. Die letzte Fußetappe von ungefähr 28 Kilometern führt von Glinka entlang des Ufers der Bargusinbucht nach Ust-Bargusin. Fast das gesamte Ufer ist ein hervorragender Strand aus reinstem Seesand; nur selten trifft man auf Kies und Geröll, bis unmittelbar an die Mündung des Bargusin. Ust-Bargusin liegt am linken Flussufer.

Ein Fährbetrieb führt über den Bargusin. Ust-Bargusin ist eine große Arbeitersiedlung mit Flusshafen, Forstbetrieb sowie weiteren Industriebetrieben und Einrichtungen. Die Verbindung nach Ulan-Ude erfolgt über die Straße.