Der Gipfel

„Für die Menschen der Zukunft wird der Aufenthalt in den Bergen ebenso zum kulturellen Alltag gehören wie Bücher, Musik, Dichtung …“ Stanisław Lem. Schon 1978 hatte eine Wandergruppe von Burjatenergo unter der Leitung von Stanislaw Melnikow versucht, den höchsten Gipfel Burjatiens, den Munku-Sardyk, zu besteigen. Doch ein orkanartiger Wind mit Schneefall verhinderte es. Einige Jahre später nahmen die Energiewerker den Gipfel erneut in Angriff.

Unsere Route führte den Weißen Irkut entlang, dann an einem seiner Nebenflüsse, dem Muguwjek, und schließlich über Felsen zum Gipfel. Die Berge empfingen uns mit Wind und Schnee. Wir gehen durch enge Schluchten, überwinden steile Eisterrassen. An der Waldgrenze schlagen wir das Basislager auf.

Gedrungene Tannen mit weit ausladenden Ästen, Birken und Fichten stehen hier neben riesigen Beständen von Kameldorn. Die Schönheit ist unbeschreiblich. Nach dem städtischen Trubel und den Widrigkeiten der Anreise ruhen Körper und Seele aus. Am Abend kommen drei finster dreinblickende junge Männer auf ihrem Abstieg an unserem Lager vorbei.

Wegen des tiefen Schnees haben sie den Gipfel nicht erreichen können. Wir sind zwölf, darunter zwei Frauen. Werden wir überwinden können, was diese Männer nicht geschafft haben?

Mit Sonnenaufgang beginnen wir den Aufstieg. Rechts und links ziehen sich Bergketten hin. Der Anstieg wird immer steiler. Tiefer Schnee.

Es ist schwer. Das Herz scheint gleich aus der Brust springen zu wollen. Gierig schnappen wir nach Luft. Alle fünf bis zehn Schritte machen wir Pause.

Wir erreichen den Gletscher und legen die Steigeisen an. Wir gehen in Dreierseilschaften. Endlich der letzte Felsaufschwung, und wir stehen auf dem Gipfel. Unsere Freude kennt keine Grenzen.

Wir rufen „Hurra!“, klopfen einander auf die Schultern und lachen. Das Wichtigste beim Aufstieg zu diesem unscheinbaren Felsplatz auf 3 491 Metern Höhe, auf dem unsere gesamte Gruppe kaum Platz findet, sind natürlich die Empfindungen, die wir alle bei der Bezwingung des Hauptgipfels des Ostsajan erlebt haben. Schließlich mussten wir in uns selbst die Trägheit, die maßlose Erschöpfung und die Angst vor der Kälte überwinden … Hier oben, auf dem nach allen Seiten offenen Gipfel, weht ein durchdringender Wind.

Wir bringen einen Wimpel mit dem Bild eines Strommasts und dem Plan des künftigen Heizkraftwerks Nr. 2 an und machen Fotos. Wir werfen einen Abschiedsblick auf die verschneiten Bergkämme um uns herum und auf den von hier gut sichtbaren See Chöwsgöl, dann steigen wir ab. Der Gipfel ist bezwungen. Und in uns ist ein neues, bisher unbekanntes Selbstvertrauen erwacht, der Wunsch, unsere Freude und unseren Optimismus mit anderen zu teilen.

Dankbar denken wir an Rafis Jakupow, den Vorsitzenden der Sportvereinigung der Gewerkschaften, an Wladimir Uskejew, den Leiter des Stromnetzbezirks Tunka, und an viele andere, ohne deren Mitwirkung und Hilfe unser „Gipfel“ vielleicht nicht zustande gekommen wäre. Den stolzen Gipfel werden sie ein anderes Mal bezwingen. Der Ostsajan ist ein von Wanderern seit Langem erschlossenes Gebiet. Das gilt auch für den Gebirgsknoten Munku-Sardyk.

Einmal fragte mich ein bekannter Retter des Katastrophenschutzministeriums, Wiktor Krjukow, wann ich erstmals den höchsten Gipfel des Ostsajan bestiegen hätte. Meine Erinnerung sagte mir: im Sommer 1962. Deshalb kann ich mit Gewissheit sagen: Wer einmal hier gewesen ist, kehrt unweigerlich zurück. Jedes Jahr kommen an den Maitagen bis zu dreihundert und mehr Menschen hier zusammen. Die Irkutsker sind am zahlreichsten vertreten.

Im Basislager begegnet man unweigerlich bekannten Gesichtern. Da ist Wladimir Akulinzew, Einrichter von Gleisbaumaschinen und -mechanismen bei der Ostsibirischen Eisenbahn, mit seinen beiden Töchtern, den sympathischen, aufgeschlossenen Schülerinnen Olja und Katja. Vor zwei Jahren bestieg Wladimir erstmals den heiligen Gipfel Munku-Sardyk. Damals versprach er, beim nächsten Mal unbedingt seine Töchter mitzunehmen.

Er hat sein Versprechen gehalten. Dieses Jahr hatte Wolodja weniger Glück: Er erreichte den Gipfel nicht. Doch Olja und Katja waren sehr zufrieden, nachdem sie die steilen Eisfälle des Muguwjek, die gefrorene Schale des Hochgebirgssees und die festliche Atmosphäre im Bergsteigerlager erlebt hatten. Der stolze Gipfel wird ihnen gewiss ein anderes Mal nachgeben.

Hier trafen wir auch den WGTRK-Journalisten Wladimir Scharow. Im vergangenen Jahr hatte er den Gipfel erstmals bestiegen, und zwar mit einer professionellen Videokamera in den Händen. Unter außerordentlich schwierigen Bedingungen gelang es ihm, Aufnahmen zu machen, die später viele Fernsehzuschauer in der Sendung „Die grüne Schildkröte“ sahen. Diesmal ist Wladimir in zwei Rollen hier: als hauptberuflicher Journalist und ehrenamtlicher Retter.

Zusammen mit einer Gruppe von Rettern des Katastrophenschutzministeriums unter Pawel Schubin, dem stellvertretenden Leiter der burjatischen Einheit, sorgte er auf dem schwierigsten Abschnitt beim Nordgletscher für die Sicherheit der Bergsteiger. Auch Stanislaw Burlakow, Lehrer am Eisenbahncollege in Ulan-Ude, war erstmals in dieser wunderbaren Gegend. Seine Wanderung zum Gipfel und zum Pass Sredni ist nur eine Erkundung. Für das nächste Jahr plant er, mit einer Gruppe von Studenten seines Colleges zurückzukehren.

Neben mir im Zelt liegt Stanislaw Konstantinenko, der den Gipfel schon seit mehreren Jahren besucht. Nach seinen Worten zieht er ihn wie ein Magnet an und ist dabei immer anders. Stanislaw kann man beneiden: Trotz seines Alters ist er jung im Herzen, und das ist das Wichtigste. Neben den Gipfelbesteigungen gibt es hier viele weitere Routen, die Wanderer anziehen.

Stanislaw und ich wählten eine davon, die vom Tal des Weißen Irkut zum Mittleren Irkut führt und ungefähr 20 Kilometer lang ist. Am 1. Mai betraten wir das Eis des Weißen Irkut. Der Morgen war sonnig und warm. Das Flusseis war bereits deutlich geschwächt, vielerorts floss oben Wasser darüber.

Unsere Gummistiefel halfen uns aus der Klemme. Nachdem wir einige Kilometer über das Eis gegangen waren, bogen wir einen linken Nebenbach hinauf zum Pass Sredni ab. Dort, wo der Bach in den Fluss mündete, hatte sich eine malerische Kaskade von Eisfällen gebildet, die wir leicht überwanden. An einer Stelle beobachteten wir ein Paar weiße Schneehühner.

Diese trogförmige Talmulde haben Snowboarder schon lange für sich entdeckt; vor einem Jahr hatten wir ihre riskanten Schwünge beobachtet. Heute waren zwar keine Snowboarder zu sehen, doch wir stiegen in ihren Spuren auf. Der Passsattel war bereits schneefrei. Ein kalter, böiger Wind wehte, trotzdem verweilten wir, um das sich öffnende Panorama zu betrachten.

Wir gingen den Grat entlang. Über große Blockhalden stiegen wir zum Oberlauf des Mittleren Irkut ab. Der Abstieg über die Blöcke ist nicht die beste Lösung. Meist wählen Wandergruppen traditionell den weiter links gelegenen Pass der Kontraste.

Unserer Meinung nach ist der Weg über den Pass Sredni jedoch zweckmäßiger. Inzwischen waren wir in das Bett des Bachs abgestiegen, aus dem der Fluss entspringt. Allmählich wird das Tal breiter, um sich danach in einen engen Canyon zu verwandeln. Immer häufiger begegnen uns blaue Aufeisflächen und Eisfälle.

An manchen Stellen ist das Flussbett völlig eisfrei, und wir gehen über vom Fluss rund geschliffene Felsblöcke. Die milde Frühlingssonne, die Stille nach dem Sturmwind auf dem Pass, die Schönheit und Erhabenheit der umgebenden Felsen wirkten beruhigend. Unsere Stimmung war ausgezeichnet. Wir sahen uns schon am letzten bedeutenden Eisfall unseres Weges, wo ein angebrachtes Sicherungsseil den Abstieg ermöglichte.

Vor einem Jahr hatte Stanislaw dieses Manöver bereits ausgeführt. Doch in den Bergen darf man nicht nachlassen. Unvermittelt verengte sich der Canyon stark, und wir sahen, wie auf seiner ganzen Breite eine Wasserwalze heranrollte und aus mindestens sechs Metern Höhe als Wasserfall hinabstürzte. Offenkundig reichten unsere Kräfte und unsere Ausrüstung nicht aus, um für eine angemessene Sicherung zu sorgen.

Wir trafen eine für jeden Wanderer schwere Entscheidung: umzukehren und zum oberen Rand des Canyons aufzusteigen, um den Wasserfall zu umgehen. Der erste Versuch, die Flanke der Schlucht hinaufzukommen, scheiterte an der Steilheit der Felsen. Wir mussten wieder auf das Flusseis hinunter. Der Tag neigte sich dem Abend zu, und es war Zeit, über eine mögliche Übernachtung nachzudenken.

In unseren Sturmrucksäcken hatten wir nur einen geringen Vorrat an warmer Kleidung, an Lebensmitteln Brot, Speck, Zwieback und Zucker. Streichhölzer und ein Messer waren selbstverständlich dabei. Wenn wir aber nicht ins Lager zurückkehrten, würden unsere Freunde die Retter zur Suche alarmieren. Eine solche Lage erschien uns überhaupt nicht verlockend.

Trotz erheblicher Müdigkeit fanden wir bald einen schmalen Spalt zwischen den Uferfelsen. Wir vergewisserten uns, dass der Schutt, über den wir aufsteigen mussten, fest lag und keine losen, beweglichen Steine enthielt. Der Anstieg war mindestens hundert Meter hoch. Weil wir vor der Wanderung die Karte studiert hatten, wussten wir genau, dass oben ein Pfad verlief.

Also vorwärts! Wie auf Treppenstufen steigen wir über die Steine bis nach oben. Den Pfad finden wir sehr bald an den Masten der Telefonleitung. Nun stehen wir auf dem berühmten Oka-Pfad, der zum Pass Nuchu-Daban führt.

Heute führt eine ausgezeichnete Straße in den Oka-Bezirk. Doch der Pfad ist geblieben, und die Telefonleitung bietet in einer schwierigen Situation eine verlässliche Orientierung. Bald stiegen wir wieder auf das Eis des Weißen Irkut hinab. Bis zum Basislager lagen noch etwa fünf Kilometer vor uns.

In der Abenddämmerung kamen wir im Lager an, wo man schon lange auf uns gewartet hatte. Alle versammelten sich am Feuer. Das Wanderlagerfeuer … Es weckt gute Gefühle, und sein Rauch trägt Sorgen und Kummer davon.

Man wird innerlich gereinigt. Und hier am Feuer werden neue Routen besprochen. Lieber Leser, wenn du schneebedeckte Gipfel und das blaue Aufeis der Flüsse sehen und dich vom Alltagsgetriebe befreien möchtest, komm mit!