16 px

Gare de Mourino–Langoutaï–col Portes de Langoutaï–col Noukhen-Daban–Baroun-Iounkoutsouk–mont.

Khan-Oula, 2 371 mètres (ascension)–Zoun-Baïga–Khara-Mourine–ruisseau Irkout–col–rivière.

Bolchaïa Ossinovka–gare de Sviazan. 156 kilomètres en 14 jours, dont 12 de marche.

Le tourisme autonome traverse de grandes difficultés : transports et location de matériel plus chers, pénurie d’aliments nécessaires découragent beaucoup de monde. Pourtant les sentiers ne se vident pas. À peine revenus du Saïan oriental l’été dernier, nous regardions déjà le Khamar-Daban central.

Nature rude, relief très découpé, accès difficile et région peu étudiée attirent les randonneurs. La route se dessina : de Mourino au bord du Baïkal, traverser le massif autour du Khan-Oula (2 371 mètres), puis descendre la Khara-Mourine jusqu’au lac. Le début suivait une ancienne route postale abandonnée dans la vallée du Langoutaï.

Chaque route promet quelque chose d’insolite. Notre perle était le Khan-Oula, point culminant du Khamar-Daban. Le temps y est difficile et bien des groupes ont échoué à le gravir.

La cime se défend par de hauts cols et des rivières tumultueuses. Début août, onze d’entre nous entrèrent dans la taïga. Le rêve devenait réalité. Après plusieurs jours et les cols des Portes de Langoutaï et de Noukhen-Daban, nous atteignîmes le Baroun-Iounkoutsouk.

Là, pour la première fois : « Regardez, le Khan-Oula ! » « On dirait bien ! » s’exclama Boris Agalakov. Tous se ranimèrent : nous attendions cela depuis un an. Sur le Baroun-Iounkoutsouk, la montagne apparut entière, du pied au sommet.

Impossible de la confondre : elle ferme la vallée du Baroun-Iounkoutsouk et domine tout. Partout les crêtes semblent s’incliner vers elle, qui appuie ses flancs abrupts sur leurs dos soumis.

Un souverain, vraiment. La montée vers l’amont prit la journée. Le soir seulement, nous franchîmes un col sans nom et redescendîmes dans la forêt pour la nuit. Demain, l’assaut.

Nuit étoilée et froide, pleine lune. Debout à cinq heures, nous commençâmes deux heures plus tard par le plus court chemin, au nord-ouest.

Nous persistions vers le but invisible. Matin calme et ensoleillé ; chaque pas élargissait l’horizon, découvrant un monde de lumière et d’espace. La vue portait loin.

Rochers étranges, éboulis, puis soudain… quelques pas et nous étions tout en haut. Au-delà, le ciel. Le sommet formait une vaste plateforme, avec un trépied de triangulation au milieu.

De petites fleurs discrètes perçaient les pierres. Viktor Faïzouline trouva dans le cairn le message de Moscovites venus hier : nous les avions manqués au col. « Temps normal, couvert. Allons vers le Langoutaï », écrivaient-ils.

Bon voyage ! »… Panorama saisissant. Le Baroun-Iounkoutsouk argenté, les contours de Margasanskaïa, la vallée de Snejnaïa remplie de nuages où émergent des sommets comme des îles. Appareils et caméra crépitent : Volodia Jarov, cameraman de la télévision d’Oulan-Oudé, veut saisir cette merveilleuse contrée, le Khamar-Daban.

Un autre événement nous attendait : nous avions appris hier que Boris Agalakov avait gravi le Khan-Oula 25 ans plus tôt, en juillet 1967. Nous le félicitâmes chaleureusement. Ses yeux me parurent humides un instant, mais peut-être n’était-ce que le vent…

Message laissé, pierres-souvenirs prises, nous quittâmes le sommet, aussitôt disparu. Les gorges étroites et profondes de Zoun-Baïga nous engloutirent. Après deux jours hors sentier, nous traversâmes la Khara-Mourine, grande rivière aux rapides et falaises serrées. Puis descente, escaladant les parois ou les contournant dans l’eau.

Taïga sauvage et traces d’ours, mais les ours ne semblaient pas vouloir nous rencontrer. Nous allions au nord vers le Baïkal. Après la pluie, la Khara-Mourine, franchie facilement hier, était aujourd’hui un torrent rugissant d’écume blanche.

La rivière inspirait admiration et crainte devant sa fougue. Même les petits affluents demandaient des traversées compliquées. Le dernier jour, il ne restait qu’une crête à franchir jusqu’au rivage. Courage et ténacité furent récompensés.

Du dernier col, le Baïkal s’étendit comme une mer à perte de vue. Le jour déclinait dans un calme solennel. Derrière, les montagnes se hérissaient, comme refusant de nous laisser quitter leurs profondeurs. Tableau vaste, majestueux, inoubliable.

Guennadi Kozlovski, randonneur expérimenté de Krasnogorsk, près de Moscou, dit : « Ce voyage extraordinaire m’a rajeuni de plusieurs années d’un coup. »