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Bahnhof Murino–Langutai–Pass Langutai-Tor–Nuchen-Daban–Barun-Junkuzuk–Berg.

Chan-Ula, 2 371 Meter (Besteigung)–Sun-Baiga–Chara-Murin–Irkut-Bach–Pass–Fluss.

Bolschaja Ossinowka–Bahnhof Swjasan. 156 Kilometer, 14 Tage, davon 12 Wandertage.

Der selbstorganisierte Tourismus hat erhebliche Schwierigkeiten. Gestiegene Fahrpreise, Ausrüstungsmieten und fehlende Lebensmittel nehmen vielen die Reiselust. Dennoch bleiben die Pfade belebt. Kaum letzten Sommer aus dem Ostsajan zurück, richteten wir unseren Blick auf den mittleren Chamar-Daban.

Raue Natur, stark gegliedertes Relief, schwere Erreichbarkeit und geringe Erforschung wecken Interesse. Die Route stand bald fest: von Murino am Baikal durch das Massiv um den 2 371 Meter hohen Chan-Ula, dann die Chara-Murin hinunter zum See. Am Anfang lag ein verlassener alter Postweg im Langutai-Tal.

Auf jeder Route sucht man Besonderes. Unser Höhepunkt war der Chan-Ula, höchster Punkt des Chamar-Daban. Das Wetter ist dort schwierig; längst nicht jede Gruppe kam hinauf, viele Versuche scheiterten.

Hohe Pässe und wilde Flüsse schirmen den Gipfel ab. Anfang August brachen elf von uns in die Taiga auf. Der Traum wurde wirklich. Nach mehreren Tagen über Langutai-Tor und Nuchen-Daban erreichten wir den Barun-Junkuzuk.

Erstmals hörten wir: „Schaut, voraus der Chan-Ula!“ „Scheint so!“, rief Boris Agalakow. Alle lebten auf, ein Jahr hatten wir davon geträumt. Am Barun-Junkuzuk zeigte sich der Berg vom Fuß bis zur Spitze.

Hier verwechselt man ihn nicht: Er schließt das Tal und beherrscht es. Alle Kämme scheinen sich vor ihm zu verneigen; seine steilen Flanken ruhen auf ihren gehorsamen Rücken.

Ein wahrer Herrscher. Der Weg zum Oberlauf dauerte den ganzen Tag. Abends über einen namenlosen Pass hinunter in den Wald zum Lager. Morgen der Gipfel.

Kalte Sternennacht, Vollmond. Um fünf aufstehen, zwei Stunden später Aufstieg auf kürzestem Weg von Nordwesten.

Beharrlich zum unsichtbaren Ziel. Der Morgen war sonnig und still. Mit jedem Schritt weitete sich der Horizont und zeigte eine Welt voller Licht und Raum. Rundum Fernsicht.

Seltsame Felsen, Geröll und plötzlich: wenige Schritte, ganz oben. Dahinter nur Himmel. Eine weite Fläche mit einem Vermessungsdreibein in der Mitte.

Unscheinbare Blüten durchbrachen Steine. Wiktor Faisulin fand die Nachricht Moskauer Wanderer von gestern. Wir hatten sie am Pass verpasst. „Wetter normal, bewölkt. Gehen zum Langutai.“

Gute Reise!“ Atemberaubendes Panorama: unten silbert der Fluss, Margasanskaja ist zu ahnen, das Sneschnaja-Tal voller Wolken mit Gipfelinseln. Kameras klicken, die Filmkamera surrt: Wolodja Scharow vom Ulan-Uder Fernsehen hält das wunderbare Bergland Chamar-Daban fest.

Noch ein Ereignis: Boris Agalakow war vor 25 Jahren, im Juli 1967, erstmals hier oben. Gestern hatten wir es erfahren und gratulierten nun herzlich. Einen Moment schienen seine Augen feucht, vielleicht nur vom scharfen Wind …

Nachricht dalassen, Erinnerungssteine nehmen, absteigen. Sofort verschwand der Gipfel in den tiefen engen Sun-Baiga-Schluchten. Nach zwei weglosen Tagen querten wir die große Chara-Murin mit Stromschnellen, Kieselrauschen und Felsengstellen. Flussab ging es über Felsen auf und ab oder durchs Wasser darum herum.

Wilde Taiga, oft Bärenspuren, doch die Bären wollten uns wohl nicht treffen. Weiter nordwärts zum Baikal. Regen machte die gestern leicht durchwatete Chara-Murin zu einem einzigen brüllenden Strom weißer Brecher und Gischt.

Der Fluss begeisterte durch unbändigen Mut und jagte Angst ein. Selbst kleine Zuflüsse verlangten aufwendige Querungen. Am letzten Tag nur noch über den Kamm ans Ufer. Mut und Beharrlichkeit wurden belohnt.

Vom letzten Pass öffnete sich die Meeresweite des Baikal. Der Tag sank, still und feierlich. Hinter uns standen die Berge gesträubt, als wollten sie uns nicht aus ihrer Wildnis lassen. Ein freies, großes, unvergessliches Bild.

Gennadi Koslowski, erfahrener Wanderer aus Krasnogorsk bei Moskau, sagte: „Nach dieser wunderbaren Reise bin ich auf einmal um mehrere Jahre jünger.“