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Estación Murino–río Langutái–puerto Puertas de Langutái–Nujen-Dabán–río Barún-Yunkutsuk–monte.

Jan-Ulá, 2 371 metros (ascensión)–río Zun-Baiga–río Jara-Murin–arroyo Irkut–puerto–río.

Bolshaia Osínovka–estación Sviazan. 156 kilómetros, 14 días, de ellos 12 de marcha.

El turismo independiente pasa dificultades: transporte y alquileres más caros y falta de alimentos desaniman a muchos. Pero los senderos no se vacían. Apenas volvimos el verano pasado del Sayán Oriental, miramos con atención al Jamar-Dabán central.

Naturaleza dura, relieve fragmentado, difícil acceso y poco estudio atraen al excursionista. La ruta quedó trazada: desde Murino junto al Baikal, cruzar el macizo rodeando el Jan-Ulá de 2 371 metros, bajar el Jara-Murin y volver al lago. Empezaba por un viejo camino postal abandonado del valle del Langutái.

En cada ruta buscamos algo especial. La joya era el Jan-Ulá, punto más alto del Jamar-Dabán. Su clima es difícil y muchos intentos de ascenso fracasaron.

La cima se protege con altos pasos y ríos bravos. A primeros de agosto once personas entramos en la taiga. El sueño se hacía real. Tras varios días y cruzar Langutái y Nujen-Dabán llegamos al Barún-Yunkutsuk.

Se oyó: «¡Miren, delante el Jan-Ulá!». «¡Eso parece!», exclamó Borís Agalákov. Todos revivimos: llevábamos un año soñándolo. Al pisar el Barún-Yunkutsuk se mostró entero, de la base a la cima.

Inconfundible: cierra el valle y domina todo. Todas las cordilleras parecen inclinarse ante él, que apoya sus flancos abruptos en sus espaldas sumisas.

Un soberano, sí. Llegar a la cabecera llevó todo el día. Al final subimos un puerto sin nombre y bajamos al bosque a dormir. Mañana, el ataque.

Noche fría y estrellada, luna llena. A las cinco arriba; dos horas después empezamos por el camino más corto, al noroeste.

Persistimos hacia la meta invisible. Mañana soleada y tranquila; cada paso abría horizonte y un mundo de luz y espacio. Se veía lejos alrededor.

Rocas extrañas, pedreras y de pronto… unos pasos y estábamos arriba. Más allá, el cielo. Una gran explanada con un trípode de triangulación en medio.

Flores discretas salían entre piedras. Víktor Faizulin halló una nota de moscovitas de ayer; nos cruzamos sin vernos en el puerto. «Tiempo normal, nublado. Vamos al Langutái.»

¡Buen camino!»… Panorama sobrecogedor: platea el Barún-Yunkutsuk, se adivina Margasánskaia y el valle del Snézhnaia está lleno de nubes con cimas como islas. Cámaras y filmadora no paran: Volodia Zhárov, de la televisión de Ulán-Udé, intenta captar el país maravilloso del Jamar-Dabán.

Otro momento importante: supimos ayer que Borís Agalákov subió por primera vez hacía 25 años, en julio de 1967. Lo felicitamos con calor. Creí ver sus ojos húmedos un instante, quizá solo por el viento…

Dejamos nota, tomamos piedras de recuerdo y bajamos. Desapareció la cima; nos tragaron las gargantas profundas del Zun-Baiga. Tras dos días sin camino cruzamos el gran Jara-Murin, con rápidos y estrechos rocosos. Seguimos río abajo, trepando o rodeando peñascos por el agua.

Taiga salvaje y huellas de oso, aunque ellos no querían encontrarnos. Seguíamos al norte al Baikal. Tras las lluvias, el Jara-Murin que ayer cruzamos fácilmente era hoy un torrente rugiente de espuma blanca.

El río provocaba admiración y temor por su fuerza. Hasta los afluentes pequeños exigían cruces complicados. El último día solo quedaba pasar la cordillera y llegar a la costa. Se recompensaron nuestro valor y tesón.

Desde el último puerto se abrió la anchura marina del Baikal hasta perderse. Caía la tarde, tranquila y solemne. Detrás se erizaban montañas como si no quisieran soltarnos de su espesura. Imagen libre, majestuosa e inolvidable.

Gennadi Kozlovski, excursionista veterano de Krasnogorsk, cerca de Moscú, dijo: «Este viaje extraordinario me rejuveneció varios años de golpe».