«اسمع، النهر يرتطم بالصخور…»

بلدة نيلوفا بوستين — نهر خوبيتي — ممر خوبيتي، 1A — نهر بارام غول — نهر

آرا خوبيتي — نهر يامان غول — ممر أوبزورني — نهر نارين غول — الينابيع المعدنية — نهر

شوماك — ممر شوماكسكي، 2 760 مترًا — بلدة نيلوفا بوستين. طول المسار 150 كيلومترًا، ومدته 9–10 أيام. هدف رحلتنا هو ينابيع شوماك المعدنية.

تدور حول هذا المكان المدهش أساطير كثيرة… خلفنا 500 كيلومتر من الطرق، وأمامنا 50 كيلومترًا من الدروب الجبلية العالية عبر أعلى ممر في سيبيريا الشرقية، شوماكسكي. يصل الرحّالة إلى شوماك عبر عدة مسارات تقليدية. الأول، الذي اخترناه، يمر عبر ممر شوماكسكي، وهو مفتوح من يوليو إلى سبتمبر.

أما الخيار الثاني للدخول فيمر عبر ممرّي خوبيتي وأوبزورني وواديي نهري يامان غول ونارين غول، لمسافة 80 كيلومترًا، وهو مفتوح من يونيو إلى سبتمبر. ويمكن اختصاره عند الرغبة بالسير بعد ممر خوبيتي عبر ممر الأربعة، الواقع على خط تقسيم المياه بين نهري زون غول وشوماك الأيسر. وكثيرًا ما يستخدم الرحّالة المسار الشهير: منتجع أرشان — ممر أرشانسكي — نهر كيتوي — نهر شوماك — الينابيع. ومن مصب شوماك إلى الينابيع 40 كيلومترًا.

أما الطول الإجمالي لذلك المسار فهو 90 كيلومترًا. وفي أيامنا هذه يمكن الوصول إلى الينابيع بالمروحية. وها نحن نسير عبر ممر شوماكسكي على درب شبابنا. ولعل الوقت قد حان لنخبركم بشيء عن أنفسنا.

نسير هذه المرة اثنين: ستانيسلاف كونستانتينينكو وكاتب هذه السطور، وكلانا من أولان أودي. ولكل منا خبرة في الرحلات تمتد لعشرات السنين. كثيرًا ما يضطر ستانيسلاف إلى انتظاري، إذ أمشي ببطء بسبب إصابة قديمة في الكاحل. وأعمارنا أيضًا لا تسمح بالركض: بعد شهر سأبلغ السبعين، وسيبلغ رفيقي الثالثة والستين.

بات المرء يلتقي على الدرب أكثر فأكثر بمن يريدون بلوغ الينابيع باستخدام خيول الحمل. وكثيرًا ما نرى شبانًا وشابات يسافرون في السروج. لكننا لا نحسدهم. لديهم، على الأرجح، المال، لأن استئجار الحصان ليس رخيصًا.

لكنهم يفتقرون إلى اللياقة البدنية ومهارات الرحلات، ومعظمهم يدخن كثيرًا. أما أنا وستانيسلاف فلا نملك مثل هذا المال، لكننا نملك التحمل والصبر ومهارات التعامل مع الطبيعة التي صقلتها السنوات. يصعد الطريق إلى الممر على سفح حاد تغطيه الركامات الحجرية. والدرب يلتف متعرجًا.

نجتاز الممر بسلام. كثيرًا ما تكون الظروف الجوية هنا معقدة، لكننا كنا محظوظين جدًا. كانت الشمس مشرقة، ولم يكن الجو دافئًا فحسب، بل حارًا أيضًا. وللمرة الأولى لم نحتج إلى ارتداء مجموعة الملابس الدافئة كلها.

أما القادمون من موسكو خلفنا فكان حظهم أقل. اضطروا إلى البقاء يومين كاملين أسفل الممر انتظارًا لانقضاء عاصفة ثلجية. وبعد استراحة قصيرة بدأنا الهبوط بين الكتل الصخرية إلى وادي شوماك. وبعد عدة ساعات بلغنا منطقة الغابة.

توقفنا هنا لنتأمل شلالًا بارتفاع 30 مترًا. وبنهاية اليوم التالي وصلنا إلى الينابيع. أقمنا في إحدى الأكواخ مع مجموعة من زلاتوؤوست كانت تعتزم الإقامة والعلاج نحو عشرة أيام. والقادمون من إيركوتسك هم الأكثر عددًا هنا.

لكننا التقينا أيضًا رحّالة ومستجمين من سانت بطرسبورغ وموسكو ونوفوسيبيرسك وخاباروفسك وأورينبورغ، وكذلك سياحًا ألمانًا. ومن الجميل أن نرى السياحة الجماهيرية تعود إلى الصعود اليوم بعد تراجعها الحاد في التسعينيات. لقد مضت الصدمة لحسن الحظ. وأسعدتنا أيضًا الزيارات المنظمة للينابيع بمجموعات لا تتجاوز عشرة أشخاص من مدينتنا أولان أودي، بقيادة مرشدين متمرسين.

من بينهم معارفنا المشتركة أوكسانا زاليسوفا. كنت في شوماك عام 1990 مع مجموعة من الرحّالة من مدن مختلفة في البلاد. وفي مقالتي «ماذا هناك خلف الممر؟»، المنشورة في صحيفة «برافدا بورياتي» أوائل 1991، كتبت أن الرحّالة والمستجمين لا يشعرون بالراحة في شوماك. لذلك أردت بعد اثني عشر عامًا أن أرى التغييرات التي كان يفترض أن تكون قد حدثت.

تفقدنا أولًا جزء الينابيع الواقع على الضفة اليمنى. بُني هنا بمشاركة من إيركوتسك معبد بوذي صغير يعلوه مرج أخضر على السقف، ونُصب صليب أرثوذكسي أبعد قليلًا. ويتباهى في إحدى الفسحات بيت متين لعمدة مدينة سليوديانكا، وعلى الضفة اليسرى لشوماك، بالقرب من الينابيع، مبان كثيرة حديثة من الجذوع. لكن كل ذلك يجري بلا تخطيط ولا مراعاة للمستقبل.

يمثل النهر خطرًا كبيرًا، إذ ينحر الضفاف بسرعة وقت الفيضانات ويغير مجراه. وهكذا اختفت تمامًا جزيرة كان الرحّالة ينصبون خيامهم عليها حتى وقت قريب. تجولنا على معظم الينابيع، متابعين ترقيمها والغرض المنسوب إلى كل منها، وشربنا بضع جرعات من كل ينبوع.

عند كل منها رقم وعبارة على وتد أو حجر: «القلب»، «الكليتان»، «المعدة»، «المثانة»، «نزوات النساء»، «عناد الرجال»، «العيون»، وغيرها. وهكذا لأكثر من مئة ينبوع. وتوجد أحواض استحمام وأوحال علاجية. ومن يريد حمامات الرادون عليه الانتظار في طابور.

الطابور في ظروف هذا المكان ذكرى لطيفة لحضارة موجودة في مكان ما. وأعود مجددًا إلى 1990 لأكرر: نحتاج إلى مسؤول عن المنطقة، وعامل طبي، ومركز لخدمة البحث والإنقاذ، وإدخال خدمات مدفوعة. وكيفية ذلك أمر ينبغي، في اعتقادي الراسخ، أن تقرره إدارة المنطقة، فهي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية الحقيقية على هذه الأرض المدهشة. ولا يبقى إلا أن تمارس حقوقها المشروعة فعليًا بمزيد من الجرأة والمبادرة.

يبدو أن ضرورة تطوير البنية التحتية السياحية في منطقة بايكال بدأت تلقى تفهمًا في المستويات العليا للسلطة. ويؤكد ذلك الاجتماع الندوة الأخير، الذي عقد في أولان أودي ضمن رابطة «الاتفاق السيبيري» بين الأقاليم، وأكد مرة أخرى أن السياحة قطاع اقتصادي. أما الآن… فما زال الناس يمزحون: «على المريض الذي يقرر العلاج في ينابيع شوماك أن يمتلك صحة استثنائية ومهارة متسلق جبال وفارس…».

أمضينا سبعة أيام فقط عند الينابيع وفي جبال تونكا، لكننا حصلنا على دفعة رائعة من الصحة والتوازن النفسي. وتخطر ببالي كلمات أغنية إيغور ميخاليوف «سايان»: … اسمع، النهر يرتطم بالصخور، والممر تجمد في البعيد. هذا ما كنا نبحث عنه، ووجدناه في النهاية…