إلى الصحة مع حقيبة الظهر

مدينة سليوديانكا — محطة الأرصاد «خامار دابان» — ممر بوابات الشيطان — نهر سبوسكوفايا — نهر أوتوليك — نهر.

شيبيتوي — بحيرة باتوفويه — مرتفعات باتوفويه — ممر بوابات الشيطان — مدينة سليوديانكا. طول المسار 170 كيلومتراً، ومدته 14 يوماً، منها 12 يوماً للمشي.

يعرف جيل الرحالة القديم، حتى وجع القلب، ذلك «الحنين الموجع إلى الطريق» الذي ينشأ من غير وعي في مطلع الربيع. وأخيراً يأتي اليوم الذي تكون فيه الحقائب قد حزمت والتذاكر في الأيدي. إذن، إلى الطريق! كان القطار السريع يحملنا إلى ليلة صيفية مرصعة بالنجوم.

من تلك اللحظة بالذات بدأ كل ما كان يبدو قبل قليل حلماً جميلاً يتحول إلى واقع. في الصباح الباكر نزلنا إلى رصيف محطة سليوديانكا. من هنا يبدأ طريقنا إلى الجبال. نحن ثمانية، ومعنا العدد نفسه من حقائب الظهر الضخمة، وفيها كل ما يلزم لترك الحضارة المألوفة أسبوعين كاملين.

خرجنا عبر الشوارع النائمة إلى أطراف المدينة، ثم تابعنا بمحاذاة نهر سليوديانكا. لن أطيل وصف بداية المسار، فهو طريق تقليدي يسلكه مئات الرحالة صيفاً وشتاءً… وبنهاية اليوم الثاني وصلنا إلى سفح ممر بوابات الشيطان.

عند ظهر اليوم التالي كنا فوق الممر. وكانت تنتظرنا مفاجأة سارة: وجدنا في ركام الأحجار الإرشادي ورقتي تسجيل مرور. ترك إحداهما خريجو المدرسة رقم 60 في أولان أودي.

كتب الفتيان: «نتجه إلى قمة تشيرسكي. الطقس لا بأس به، والمعنويات رائعة. نتمنى لجميع الرحالة السعادة والصحة والكثير، الكثير من التوفيق…». وحملت الورقة توقيعات يانا زاندانوفا وسلافا بادماييف وآخرين. وكما تقضي العادة، تركنا ورقتنا نحن أيضاً في الركام الحجري.

بعد ذلك التقطنا الصور ووقفنا صامتين عند مسلة فلاديمير راجيف، الذي قضى هنا في انهيار ثلجي شتاء 1988. غادرنا الممر على درب يتعرج بمحاذاة منابع سبوسكوفايا. كان الضباب الكثيف يملأ الوادي حتى حوافه. وعلى الضفة العالية عند مصب سبوسكوفايا في أوتوليك كانت توجد قديماً قاعدة للصيادين يعرفها الرحالة باسم «ملجأ أوتوليك».

خلال سنوات مختلفة سلكت هذا المسار مرتين أو ثلاثاً على الزلاجات. وفي كل مرة كانت المقصورة الواسعة الدافئة تفتح أبوابها لنا بحفاوة. أما الآن فكنا نمر بجوار أطلال قاعدة الصيادين. أمر مؤسف ومحزن.

ينعطف الدرب بشدة نحو أوتوليك. وبعد وادي سبوسكوفايا يبدو واديه واسعاً ومضيئاً. نزلنا إلى الماء واخترنا موضعاً مناسباً للعبور عند نهاية لسان من الحصى، وعبرنا إلى الضفة المقابلة صفوفاً من شخصين أو ثلاثة يتساندون. وفي ارتفاع الماء يكاد عبور أوتوليك خوضاً يكون مستحيلاً، فالتيار يسقط حصاناً أيضاً.

بعد العبور نقيم المخيم في أجمة من البتولا. أطلنا الجلوس ذلك المساء عند النار، بكوب شاي، نناقش ما وقع في الأيام الأخيرة. وعلى مقربة شديدة كان النهر يضج عند المجاري الضحلة، وكان الإصغاء إلى لحنه الذي لا ينتهي ممتعاً. وجاء الصباح مشمساً.

رتبنا الحقائب بلا عجلة وخرجنا إلى الدرب. كان مسارنا ذلك اليوم يصعد مع نهر شيبوتوي، أحد روافد أوتوليك اليمنى الكبيرة. وعلى جانبي الطريق كثرت ثمار العنبية المستنقعية. أنزلنا الحقائب واستمتعنا بتلك الثمار العجيبة.

سرعان ما زال العطش وأحسسنا بدفعة من القوة. وأخذنا نصادف الفطر أكثر فأكثر، من الروسولا وفطر الزبدة. كنا نجمعه أثناء السير. وأصبح حساء الفطر الآن ضمن قائمة العشاء.

أستعيد تلك الأيام اليوم بسرور. يجري شيبوتوي في قسمه الأعلى أكثر من ثلاثة كيلومترات داخل أخدود. وتبلغ الجدران التي تضيق على النهر 200 متر. هناك شلال كبير جميل يمكن النزول إليه بعد الخروج من الأخدود.

بعد بضعة كيلومترات أخرى تبدأ المروج شبه الألبية، تتخللها جزر صغيرة من الغابة. يدهش المسافر هنا تنوع الأعشاب. وكانت مظلات نبات الهرقلية، أو ببساطة «ناي الدب»، تعلو سائر النباتات. لم أر شيئاً مماثلاً إلا في كامتشاتكا وجنوب سخالين.

وأخيراً انتهى الصعود الشاق وانفتحت أمامنا بانوراما رائعة لهضبة جبلية. إنها مستوية، يكسوها قليل من العشب القاسي والشجيرات القزمة. وأمامنا تزرق بحيرة باتوفويه. وعند مفترق الدروب ركام حجري إرشادي.

نجد فيه ورقة لرحالة من نادي «الأفق» في أنغارسك: «16.07.96، اليوم الرابع من الرحلة، نتجه إلى نهر سنيجنايا… قائد الرحلة غورتشينكو ف. إ.». ونعبر الهضبة.

تبقى البحيرة على اليسار. نسرع للوصول إلى نطاق الغابة واختيار موضع للمبيت. ظهرت كتلة داكنة من صنوبر سيبيريا. وهذا يعني أن أمامنا ناراً ودفئاً.

مبيت جديد، السادس على التوالي. إلى اليسار، في الأسفل البعيد، يضج نهر صغير. هنا بالذات يولد سنيجنايا، أكبر أنهار خامار دابان. وفي اليوم التالي نهبط إلى النهر.

نسير أولاً فوق الحجارة ثم على درب مستنقعي يضيع كثيراً في الطحلب. كان الصباح غائماً، وهطل المطر في منتصف النهار. وفي ذلك اليوم بلغنا نقطة النهاية للمسار عند نهر خارناخويتوي.

نقضي هنا يوم راحة، ثم نرحل لنعبر سلسلة خامار دابان للمرة الثانية. وفي اليوم العاشر من رحلتنا نهبط من الجبال بمحاذاة نهر سريع صاخب ذي مجارٍ ضحلة ومنحدرات مائية. وخضنا شيبوتوي أربع مرات.

وصلنا في نهاية النهار إلى كوخ غافريلوف الشتوي، المسمى باسم الصياد الذي بناه. يقوم على الضفة اليسرى، وهو واسع بما يكفي. وبجواره حفرة مائية عميقة مناسبة لصيد السمك.

قرب الكوخ حمام بخاري. ها نحن نوقده ونجرب الصيد. نجح الحمام، أما الصيد، أعترف، فلم ينجح تماماً. فنقرر أن نجرب حظنا غداً.

نبقى ليوم راحة. الصباح هادئ ومشمس. ويذهب ثلاثة، فولوديا وبوريا وأوليغ، للصيد. وفي المساء، عشاء احتفالي.

أفخر أطباقه، كما خمنتم، كان حساء السمك الذي أعده بوريا أغالاكوف بوصفة لا يعرفها إلا هو. نال كل واحد سمكتي غرايلينغ كبيرتين. ثم شربنا شاياً من أعشاب وجذور جمعناها هنا، قرب الكوخ. توهجت النار بحرارة، وأضاءت ألسنتها المرتعشة وجوهنا السعيدة والمستغرقة قليلاً في التفكير.

بعد ثلاثة أيام وطئت أقدامنا رصيف محطة سليوديانكا. كنا نعود إلى البيت بعد مسار استغرق أسبوعين، وقد امتلأنا بانطباعات زاهية عن تلك البلاد الجبلية الرائعة التي اسمها خامار دابان.